Op een boerderij in Nova, Ohio, groeit een heel bijzondere appelboom; door sommige claims, de 175 jaar oude boom is de laatste tastbare bewijs van John Chapman, een vruchtbare kweker die in de vroege jaren 1800, geplant hectare na hectare appelbomen langs Amerika ‘ s western frontier, in die tijd was iets aan de andere kant van Pennsylvania., Tegenwoordig staat Chapman bekend onder een andere naam—Johnny Appleseed – en zijn verhaal is doordrenkt met de saccharine tint van een sprookje. Als we denken aan Johnny Appleseed als een blootsvoets zwerver wiens appels waren uniform, crimson orbs, het is voor een groot deel te danken aan de populariteit een segment van de 1948 Disney feature, Melody Time, die Johnny Appleseed afgebeeld in Assepoester Mode, omringd door blauwe zangvogels en een vrolijke beschermengel. Maar deze hedendaagse notie is gebrekkig, bezoedeld door onze moderne perceptie van de appel als een zoete, eetbare vrucht., De appels die Chapman naar de grens bracht waren volledig verschillend van de appels die verkrijgbaar waren in elke moderne supermarkt of boerenmarkt, en ze werden niet primair gebruikt om te eten—ze werden gebruikt om Amerika’ s Favoriete drank te maken, harde appelcider.
uit dit verhaal
“tot de drooglegging was een appel die in Amerika werd geteeld veel minder waarschijnlijk om gegeten te worden dan in een vat cider terecht te komen”, schrijft Michael Pollan In The Botany of Desire. “Op het platteland nam cider de plaats in van niet alleen wijn en bier, maar van koffie en thee, sap en zelfs water.,John Chapman werd geboren op 26 September 1774 in Leominster, Massachusetts, in deze wereld vol apple. Veel van zijn vroege jaren zijn verloren gegaan aan de geschiedenis, maar in de vroege jaren 1800, Chapman verschijnt, dit keer aan de westelijke rand van Pennsylvania, in de buurt van de snel groeiende westelijke grens van het land. Aan het begin van de 19e eeuw kochten speculanten en particuliere bedrijven enorme stukken land op in het Northwest Territory, wachtend op kolonisten., Vanaf 1792 sloot de Ohio Company of Associates een deal met potentiële kolonisten: iedereen die bereid is om een permanente stead te vormen op de wildernis voorbij Ohio ‘ s eerste permanente nederzetting zou 100 hectare grond krijgen. Om te bewijzen dat hun boerderijen permanent waren, moesten kolonisten 50 appelbomen en 20 perzikbomen planten in drie jaar, omdat een gemiddelde appelboom ongeveer tien jaar nodig had om vrucht te dragen. de slimme zakenman Chapman realiseerde zich dat als hij het moeilijke werk van het planten van deze boomgaarden kon doen, hij ze voor winst kon omdraaien voor inkomende grensarbeiders., Zwervend van Pennsylvania naar Illinois, Chapman zou oprukken net voor de kolonisten, het cultiveren van boomgaarden die hij hen zou verkopen wanneer ze aankwamen, en dan het hoofd naar meer onontwikkeld land. Net als de karikatuur die tot op de dag van vandaag heeft overleefd, droeg Chapman echt een zak vol appelzaadjes. Als lid van de Swedenborgian Church, wiens geloofssysteem expliciet enten verbood (waarvan zij geloofden dat planten eronder leden), plantte Chapman al zijn boomgaarden uit zaad, wat betekent dat zijn appels voor het grootste deel ongeschikt waren om te eten.,het was niet zo dat Chapman-of de grensverleggers-niet de kennis hadden die nodig was om te entten, maar net als New Englanders vonden ze dat hun inspanning beter besteed was aan het planten van appels om te drinken, niet om te eten. Appelcider voorzag degenen aan de grens van een veilige, stabiele bron van drank, en in een tijd en plaats waar water vol gevaarlijke bacteriën kon zijn, cider kon worden ingeslikt zonder zorgen. Cider was een groot deel van frontier life, Wat Howard Means, auteur van Johnny Appleseed: The Man, The Myth, The American Story, beschrijft als geleefd “door een alcoholische waas.,”Getransplanteerde New Englanders aan de grens dronken een gerapporteerde 10,52 ounces harde cider per dag (ter vergelijking, de gemiddelde Amerikaan drinkt vandaag 20 ounces water per dag). “Harde cider”, schrijft Means, ” was net zo goed een deel van de eettafel als vlees of brood.John Chapman stierf in 1845 en veel van zijn boomgaarden en appelvariëteiten overleefden niet veel langer. Tijdens de drooglegging werden appelbomen die zure, bittere appels voor cider produceerden, vaak omgehakt door FBI-agenten, waardoor cider, samen met Chapman ‘ s ware geschiedenis, effectief werd gewist uit het Amerikaanse leven., “Appeltelers werden gedwongen om de vrucht niet te vieren om zijn bedwelmende waarden, maar om zijn voedingsvoordelen”, schrijft Means, “zijn vermogen, eenmaal per dag genomen, om de dokter weg te houden…”In zekere zin was dit aforisme—zo goedaardig naar moderne maatstaven—niets minder dan een aanval op een typisch Amerikaans plengoffer. Tegenwoordig ziet de Amerikaanse cidermarkt een bescheiden—maar duidelijke-heropleving als de snelst groeiende alcoholische drank in Amerika. Chapman, echter, blijft bevroren in het rijk van Disney, voorbestemd om rond te dwalen in het collectieve geheugen van Amerika met een zak vol perfect eetbare, glanzende appels.,
maar niet alle appels uit Chapman ‘ s boomgaarden waren voorbestemd om te worden vergeten. Dwalend door de moderne supermarkt, hebben we Chapman te danken voor variëteiten zoals de delicious, de golden delicious, en nog veel meer. Zijn voorliefde voor voortplanting door zaad, stelt Pollan, leende zich aan het creëren van de grote—en misschien nog belangrijker—hardy American apple. Als Chapman en de kolonisten hadden gekozen voor enten, zou de uniformiteit van het appelproduct hebben uitgeleend aan een saaie en relatief saaie oogst., “Het waren de zaden en de cider, die de appel de kans geven om met vallen en opstaan de precieze combinatie van eigenschappen te ontdekken die nodig zijn om te bloeien in de nieuwe wereld,” schrijft hij. “Uit Chapman’ s enorme aanplant van naamloze ciderappelzaden kwamen enkele van de grote Amerikaanse cultivars van de 19e eeuw.,”
hoewel de appel zijn geografische oorsprong vindt in het gebied van het hedendaagse Kazachstan, dankt de appel het grootste deel van zijn populariteit aan de Romeinen, die meester werden van het enten van Appelen, een techniek waarbij een deel van een stoom-met knoppen—van een bepaald type appelboom in de stam van een andere boom wordt ingevoegd., Enten is een integraal onderdeel van het cultiveren van appels, evenals druiven en fruitbomen, omdat het zaad van een appel is in feite een botanische roulette wiel—het zaad van een red delicious appel zal een appelboom produceren, maar die appels zullen niet rood delicious; hoogstens, ze zullen slechts nauwelijks lijken op een red delicious, een kenmerk dat ze classificeert als “extreme heterozygotes” van de biologische wereld. Vanwege de intense genetische variabiliteit bleek fruit uit appelzaad, meestal wel dan niet, oneetbaar., Appels geteeld uit het zaad worden vaak “spitters” genoemd, van wat je waarschijnlijk zou doen nadat je een hap van het fruit nam. Volgens Thoreau smaakt een appel uit zaad zuur genoeg om de tanden van een eekhoorn op scherp te zetten en een gaai te laten schreeuwen.”
toen appels hun weg naar koloniaal Amerika maakten, kwamen ze voor het eerst in de vorm van graftings—ontluikende stammen van de kolonisten favoriete Europese bomen, die ze hoopten mee te nemen naar de nieuwe wereld. Maar de bodem van Amerika bleek minder gastvrij te zijn dan de bodem die de kolonialisten in Europa hadden gekend, en hun appelbomen groeiden slecht., Bovendien, zoals William Kerrigan schrijft in Johnny Appleseed and the American Orchard, leefden vroege kolonisten in een wereld waar land overvloedig was, maar arbeid schaars was; enten was een delicate techniek die finesse en tijd vereiste, terwijl het kweken van appels uit zaden een gewas produceerde met relatief weinig inspanning. Uiteindelijk begonnen de kolonisten appels te kweken uit zaad, en produceerden ze “spitters” die ongeschikt waren om te eten—maar die enorm geschikt waren om te vergisten tot alcoholische quuffs.
